La data è scelta: giovedì 8 luglio.
Quattro i campioni prescelti per deliziare (speriamo) narici, palato ed animo:
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 1999 - Bonci
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tufico 1999 - Colonnara
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 1999 - Garofoli
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci 1999 - Bucci
A questi si aggiungerà, con ogni probabilità, anche un ringer fuori zona ed appena più giovincello (si vocifera di un 2001 di Lugana), ma ancora la cosa è da confermare.
Nell'Ordine del Giorno non mancheranno, come sempre, le eventuali e varie.
State con noi, vi faremo sapere!
Oslavia, piccola frazione di Gorizia sulle colline del Collio, ha vissuto lo scorso giovedì 10 giugno una giornata particolare ed importante.
tratto territoriale. E, fra lo stupore generale, sul prato sono piano piano apparsi anche i personaggi più schivi del paese, anziani o vecchi vignaioli che spesso da anni ormai non si mostravano più nelle pubbliche occasioni e che, invece, sembra non abbiano saputo resistere al richiamo della Ribolla Gialla, la quale è evidentemente sentita come una delle componenti più radicate e fondanti dei ricordi, dell'atmosfera e, verrebbe quasi da dire, del Genius loci di questa piccola Oslavia.
base di fagianella (petto su letto di insalatina, rucola e melagrana, coscette con salsa verde e “scaglie” di uova sode e paté di fegatini su crostone di pane), al quale abbiamo ovviamente abbinato il mitico Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2000, in assoluto il miglior Metodo Classico italiano; un vino che, ad ogni uscita, non tradisce mai le aspettative. Un Blanc de Blancs da sole uve chardonnay che, nella splendida versione 2000, non sfigurerebbe di certo nemmeno di fronte ad un grande Champagne (e, credetemi, io non sono certo uno prodigo di paragoni e confronti benevoli tra gli spumanti italiani e gli effervescenti nettari francesi). 
Ma com’è il nostro amico Giulietto? Beh, sfoggia una grande armonia e complessità, con naso di lieviti, pan-brioche, vaniglia, frutta tropicale, speziatura sottile e fresche suggestioni di scorza d’agrume grattata. Sul palato è ricco, unisce grande dolcezza di frutto, acidità fresca e fragrante, sbuffi balsamici, struttura e consistenza, il tutto con eleganza, raffinatezza e superlativo garbo.
piatti forti, ovvero costolette di cinghiale e spezzatino di cinghiale con polenta. Piatti saporiti, ricchi e strutturati, scelti per reggere il confronto con tre autentici mostri di intensità e struttura (anche se, almeno in un caso – e lascio a voi immaginare quale – si sono forse dimostrati fin troppo esili; e non certo per demerito del cuoco, quanto, piuttosto, per “eccesso di merito” da parte del vino).
pendici del Roccamonfina, si mostra in una veste rubino intensa e brillante, (anche se risulterà il meno colorato – si fa per dire!!! - dei tre rossi della serata). Al naso ci sono una fragranza ed eleganza minerale che emergono con classe e regalano un’eccezionale finezza. In bocca spiccano i tannini vivi, giovani, irruenti, ma davvero fittissimi, che si distendono in una serratissima progressione, avvolti da un frutto dolce, integro, maturo. Bella densità e dolcezza del frutto, ma insieme notevole fragranza dettata dalla meravigliosa vena minerale. Raffinato, armonioso, estremamente composto, si racconta con straordinaria misura, pienezza e completezza, senza mai gridare o esibirsi in pose sfacciate.
con leggerissima unghia granata. La carica fruttata è generosissima, la speziatura ricca, dinamica, dà volume e ampiezza al profumo insieme ad una nota di tabacco bella aromatica. Ma il frutto è davvero maturissimo, addirittura surmaturo, riscaldato da un lieve tocco floreale dolce. In bocca è denso, glicerinoso, morbido, con tannini che inizialmente, immersi in tanto frutto, sembrano piuttosto rotondi, ma che col tempo si fanno esuberanti, appena graffianti e forse un poco verdi, ma rimangono, comunque, ben avvolti da una sostanza ricchissima e sontuosa; molta vivacità è, invece, data dall’acidità viva e dalle spezie consistenti, quasi pepate. Sul finale emerge anche un leggero tocco silvestre e quasi di carbone.
impenetrabilità incredibili, rubino concentratissimo con riflessi… o mio Dio!… decisamente NERI!?!? Al naso è uno sciroppo di more, ribes, visciole, con un tocco balsamico netto, mentolato, resinoso… sì, è proprio resina di cedro del Libano, intensa ed ammaliante. Poi esce la radice, la liquirizia… se non rischiassi di apparir sacrilego, direi quasi un ricordo di caramella Pip – ricordate? ma la Perfetti la fa ancora? – la “Pip Fumatore” tanto in voga negli anni Settanta; in altre parole, una sensazione di menta, liquirizia, ma ancor di più, un insieme di sbuffi balsamici insistenti, un intrigante tocco di grafite: insomma, una vera enciclopedia degli aromi. Passiamo all’assaggio e certo le sorprese non finiscono. In bocca entra dritto e diretto, poi si allarga, si allarga, si allarga e non si ferma più. Progressione imponente, impressionante, di frutta, spezie; ancora incredibilmente giovane, vigoroso, irruente, ma i tannini sono fittissimi, serratissimi, una vera e propria palizzata, attraversata, però, quasi magicamente per trovarvi al di là un vino materico, terragno, denso, avvolgente; anche in bocca ritorna l’idea di resina e balsami, che si protendono in una persistenza incredibile. Mi accorgo ora, però, che ho raccontato almeno due ore di continua progressione ed evoluzione: non è, infatti, rimasto fermo un solo momento nel bicchiere!
bottiglia di Passito di Pantelleria Ben Ryè 2007 di Donnafugata. È un ottimo vino per il quale, ai miei esordi enoici, letteralmente impazzivo e che anche ora non mi dispiace per niente, con la sua caratteristica nota di albicocca e la sua ben calibrata dolcezza, ma ultimamente tendo a catalogarlo tra i vini un po’ di maniera, dai quali non riesco più a trarre le emozioni e le novità di un tempo. Saranno cambiati i miei gusti, si saranno evoluti o, magari, involuti; o forse sono solo gli echi del Kurni che hanno spento anche la sicura voce di questo Passito.
Il Giulio Ferrari è, invece, una felicissima conferma, peraltro decisamente in annata di grazia. Il Pignolo di Moschioni è un vino godibilissimo, sontuoso, “tanto”, piaciuto moltissimo a tutti i miei commensali, anche se a me ha lasciato un’impressione un pizzico “rustica”, dovuta forse a quei tannini non perfettamente fusi, probabilmente figli dell’annata estrema e della surmaturazione in annata già caldissima. La vera nobiltà, però, quell’incedere deciso che deriva dalla sicurezza di sé e del proprio valore che è segno distintivo dei fuoriclasse autentici, personalmente l’ho ritrovata nel Terra di Lavoro, che non saprei descrivere in altro modo se non immaginando un ritratto del Tiziano, dalla cui compostezza traspare uno scalpitante mondo di emozioni.
tannini, enzimi, solforosa, ecc., ecc.), il controllo della temperatura in fase fermentativa, le filtrazioni e tutto ciò che possa essere considerato come un innopportuno e pernicioso intervento umano in un prodotto che deve essere il più possibile "naturale".
A proposito di cassoeula, tuttavia, dovete sapere come qui da noi sia ben radicata convinzione che quella migliore e più autentica debba essere preparata con verze raccolte da un gelido campo in una tersa notte invernale; soprattutto, però, le verze devono essere rubate…… ma non ditelo a nessuno!
